Примечание.
Кое-что из родословной колонновидного сорта Maipole (McIntosh × Baskatong)

Malus Baskatong = Baskatong crab apple (по русски ранетка краснолистная, или пурпуролистная, антоциановая).



Растения среднерослые, с пирамидально раскидистой кроной. Цветы красновато-пурпуровые с контрастным белым центром. Молодые растущие листья фиолетово-красные (антоциановые), потом зено-бурые. Плоды темно-красные, некрупные, размером с вишню. Обладает хорошей устойчивостью к парше.

К этому следует добавить, что все краснолистные красноцветковые и красномясые (антоциановые) сорта и формы происходят от природного вида яблони низкой (Malus pumila var. niedzwetzkyana) c пурпурной окраской побегов и цветков в варианте Яблони Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana ). http://www.orangepippin.com/resources/general/red-flesh-apples

И аналогичные формы были найдены в заброшенных (раскорчеванных) садах бывшего совхоза "Мичуринец" (с.Алтайское, Алтайского края). От этих форм и сортов селекции Кичины В.В. получены колонны-компакты антоциановые и ранетки с пирамидальной и пирамидально-раскисдистой кроной. С высокой зимостойкостью. С красными плодами с красной и розовой мякотью, с приятным вкусом, ароматным пряным, с привкусом ягодным... С ними планируется вести дальнейшие варианты скрещиваний с сортом Майполе, краснолистной КВ (селекции Манахоса), и т.д., включая и исходный сорт McIntosh Wijcik. На предмет получения красномясых сортов-колонн хорошего вкуса, зимостойких (морозоустойчивых и устойчивых к солнечным ожогам и зимнему иссушению)..

Сад колонновидной яблони в Опытно-селекционном питомнике ( http://www.opitomnik.ru/about.aspx ) Качалкина М.В. (ученого селекционера сортов колонновидной яблони http://www.sadincentr.ru/users/mike/ )



Красота!

На счет органической мульчи, применительно к сортам колоннам. Тут вот что следует понять.

Агротехника Активной мульчи (активно ферментируемой почвенными едоками), создает почвы ферментативные и синтезирующие (по современно классификации почв по микробиологической активности).. А что значит "синтезирующие почвы"? А то и значит, что благодаря микромиру (их синтезирующей деятельности), растения получают не только готовое питание.. Но, что не менее важно, получают готовые фитогормоны (по другому гиббереллины). То есть не сами их синтезируют, а получают из вне, то есть экзогенно ("фитогормоны экзогенного происхождения", как говорят ученые). И тогда даже на холодных сибирских почвах, и на сеянцах- "дичках" (сибирок и ранеток), начинают рано плодоносить все современные сорта, и особенно колонны..
Вот это суть ответа на вопрос о плодоношении..

Иначе, при обычной агротехнике, деревья сортов кольчаточного типа плодоношения могут просидеть не один год, и не один десяток лет, пока начнут плодоносить.. И такое часто случается.. Особенно на холодных почвах (Сибири, Урала, и аналогичных), с использованием зимостойких подвоев-сеянцев (вместо карликовых клоновых, рекомендованных для теплых южных почв).

Однако, немало случаев и удивления садоводов, когда скидывают траву от прокашивания сада под НЕ плодоносящие деревья (предназначенные на "спил"-удаление).. А на слежующий год эти деревья становятся все в цвету.. Типа "угроза удаления подействовала". :sarcastic:

А ответ такого поведения совершенно в другом. Активное мульчирование создает иной тип почв, и вместо "болезнетворных" (первый тип) и "подавляющих болезни" (второй тип), почвы превращаются в "ферментативные" (третий тип) и даже "синтезирующие" (четвертый тип).. И благодаря этому растения получают активное, сбалансированное и гармоничное питание.. А кроме питания массу всевозможных БАВ (биологически активных веществ), включая и гиббереллины экзогенного происхождения (фитогормоны). Что позволяет проявить им весь потенциал, на что способны сорта. И по скороплодности, и по продуктивности, и т.д.

Добрый день, Александр Иванович! Прочитала всю ветку форума. По моему Вы делаете большое дело, Глубокая Вам за это благодарность. Я не могу найти ответ вот на какой вопрос. По информации из Интернета в Подмосковье саженцами колоновидных яблонь на карликовых подвоях занимаются два питомника: Флос и Садко. В обоих реализуют саженцы в горшочках. При этом саженцы во Флосе с одной прививкой (скорей всего корень - карликовый подвой), а Садко карликовый подвой является интеркалярной вставкой между корнем и черенком яблоньки. Саженцы однолетки, или скорее "нулевки" (привиты в год продажи) во Флосе выглядят гораздо мощнее, чем со вставкой из Садко. Зацветают в первый же год. Из Садко тоненькая вставочка и прутик сверху не вызывает особой уверенности. Подвои используются разные.
Я много читала о питомника по колоновидным яблоням в Подмосковье и впечатление от Садко самое благоприятное у многих пользователей. Поэтому приходит мысль, что интеркалярная вставка карликового подвоя может иметь важное значение в дальнейшем развитии дерева. Но о таких вставках мне не удалось найти в Инете никакой информации. Могли бы Вы пояснить влияние этих разных способов прививки на дальнейший рост колоновидных яблонь.
Заранее благодарна.

По интеркалярным (промежуточным) вставкам с Сети очень много информации..

Но, суть вот в чем. Вставка из карликового подвоя тоже ограничивает рост дерева, как и использование укорененного черенка такого подвоя ("клоново" размноженного, а попросту- укорененного черенка, или отводка). Причем влияние такой вставки тем сильнее, чем больше ее длина. При длинне промежуточного подвоя 30-40 см деревья вырастают такие же, как и на карликовых подвоях (клоново размноженных, то есть укорененных, а не сеянцах). Обычно деревья со вставками длиной 10-20 см соответствуют полукарликовым деревьям, даже если использована вставка карликового подвоя (а не полукарликового).. То есть, чем меньше размер вставки промежуточной, тем меньше её влияние на привой (привитый сорт)..

Большим недостатком таких саженцев, на мой взгляд, является слишком явное проявление несовместимости с годами, по разной толщине сеянца (корня) и вставки, и второй пары- вставки и привоя... С возможным сломом по месту прививки..

Поэтому, считаю, что сорта колонны лучше прививать все же на однотипный подвой. Например, на сеянец зимостойкой колонны ранетки (либо её клона, то есть укорененного черенка), либо выращивать сорта колонны на собственных корнях. При том что почти все сорта колонны очень хорошо укореняются (как зелеными черенками, так и вызревшими).. Но, это мое мнение.. Потому как для холодных почв это лучше, чем привитые на незимостойкие карликовые подвои, типа М9. А по мнению Качалкина М.В., только на эти подвои и следует прививать сорта колонны, для их проявления колонновидности ( http://new.ruspitomniki.ru/articles/news166.php?letter= )..

Однако, с применением агротехники мульчирования, создающей активную ферментацию органики и гумуса, и соответственно активное питание растений.. То этот фактор, как подвой, теряет свою актуальность.. Можно выращивать хоть на сеянцах. При том имея активные растения. А не заморыши- "карлики" (на хилых корнях, которым ещё и опора нужна).

И ещё один момент. Если хотите иметь активные растения. Учитесь прививать сами. При том что черенки сортов колонн свободно продаются (и не дорого, агрофирмой Росток http://rostok-agro.oml.ru/cherenki_pochtoy ).
Почему так? Потому что вначале следует вырастить сильный и активный подвой с хорошей корневой, способной обеспечить мощное и активное питание сорту колонне. И потом в него привить колонновидный сорт (без пересадки).. И это будет самым лучшим решением..

Александр Иванович, большое спасибо за ответ. Мне нужно некоторое время, чтобы "переварить" это сообщение. То, что две прививки - гораздо хуже одной - это было мне понятно. Но я ждала услышать о некоторой полезности такой вставки. Иначе зачем же она? Я успела приобрести три сорта колонн с интеркалярной вставкой 62-396, подвоем с которым Вы тоже работаете. Посадка в прошлом году в августе. Как перезимовали - увижу только завтра. Всю зиму были покрыты снегом. Что же теперь в деревцами делать? Приходит на ум - заглубить вставку в землю до верхней прививки и деревце будет "сидеть" на корнях как сеянца, так и карликового привоя. Как Вы думаете - это приемлемая идея? Незимостойкий подвой будет защищен землей а его влияние как карлика сохранится. Есть ли еще варианты, посоветуйте, пожалуйста.
Есть еще вопросы, если можно.
У соседей по даче оказалась колонновидная яблоня, которой, примерно, лет 15-20. Около 20 лет назад были выделены участки и через несколько лет было предложено желающим купить за валюту саженцы колонновидных яблонь, о которых тогда еще никто не знал. Купили одну и посадили. Посадили и стали ждать плодов. Конечно же, не дождались. Была надежда и деревце не трогали. Сейчас это огромный пирамидальный "тополь" с корой, как на старой липе, но в хорошем состоянии. От колоновидной яблони - листья и стремящиеся вверх под острым углом ветки.
Говорят, что яблоня никогда не цвела. И мой вопрос - почему. Подмерзание, возможно, можно отклонить: были же за все эти года достаточно мягкие зимы. Может ли быть причиной несбалансированное питание (большой рост и хорошее состояние указывает на то, что питание должно было быть достаточным)? Вы написали: "Частичная несовместимость подвоя и привоя (колонн) побуждает рано закладывать цветковые почки". Соответствует ли это, наблюдениям, что растения стремятся к плодоношению только в условиях некоторой "некомфортности", когда питания достаточно, чтобы сопротивляться, но не достаточно, чтобы "жировать". И такую "некомфортность" создает частичная несовместимость подвоя и привоя. Если да, то и подвой надо подыскивать с частичной несовместимостью?
А может быть причина неплодоношения - отсутствие подходящего опылителя?. Я обратила внимание, что у Вас опылитель - донор пыльцы - сорт Абориген. Правильно ли я поняла, что надо подбирать опылители?
Еще вопрос, если можно. Вы вскользь коснулись способов посадки, в основном абрикоса в лунки, а не ямы. Затем "Семечковые, с точностью до наоборот. Но посадка всё равно в "лунки", а не ямы."
Как это "наоборот"? Зачем лунки? Их размер, грунт-наполнитель.
Для слив и для яблонь. Возможно, где-то уже описано и можно прочитать.
Ваша грибная технология кажется очень интересной. Я попробую ее перенять. У меня есть доступ к свежим не опилкам, а стружке хвойных деревьев. Если их перемешать с лиственным опадом, может смесь заменить опилки.
Прошу прощение за корявость изложения, я не растениевод и не владею терминологией. Может быть удастся в будущем.
Буду очень благодарна за ответы.

Александр Иванович, добрый вечер, еще раз.
Перечитала Ваш ответ и кое-что хочу уточнить. Вы писали: "Сорта колонны лучше прививать все же на однотипный подвой... либо выращивать сорта колонны на собственных корнях". Кажется, из форума я "слона то и не заметила". Так зачем же подвои колоннам, вообще, и если они не карликовые? Я полагала, чтобы не вырастали "тополя".
Какой высоты Ваши взрослые деревья, которым лет 10-15? Ограничиваете ли Вы их рост и как? Особенно деревьям на собственных корнях. Разъясните, пожалуйста.
И что такое однотипный подвой?
PS. В предыдущем сообщении о смеси стружки с лиственным опадом был вопрос, а не утверждение.

Так я и ответил, "о полезности такой вставки" (цитата)... И она состоит в том, что заменяет сам подвой (целиком состоящий из карликового клоново размноженного).. И для производителя саженцев это проще.. Потому как укоренить карликовый черенок куда сложнее и дольше (по годам) чтобы он стал пригодным для прививки, при том черенком! Вот и используют сеянцы ("дички"), прививая на них карликовую вставку.. Либо сразу черенком.. Либо почкой, и через год уже на него почкой привой (сорт колонн).. Что тут непонятного?
Но, при том никогда не делают в 40 см длиной (для проявления влияния по сдерживанию роста).. А значит толку от этого почти никакого, если вставка очень короткая! Так понятно?

А остальные вопросы от того, что плохо прочитали тему и статьи..
И на них я тоже только что ответил.. И двумя страницами ранее..

Например, если старое дерево сорта колонновидной яблони привито не на карликовый подвой, а на сеянец, дерево плодоносить не будет! Потому что не цвело даже, так? А не цвело потому что нет фитогормонов, отвечающих за формирование цветковых почек.. А извне взять неоткуда, потому как используется обычная агротехника "голого приствольного круга", так?.. При том что первые саженцы сортов колонн прививали на сеянцы, а не на клоны карликового подвоя..И т.д. Я не прав, или угадал как выращивают это старое дерево колонновидного сорта?

А активный рост не на что не указывает и указывать не может.. Тем более на качество и баланс по питанию. Вот цветение и плодоношение может на это указывать: на качество питания и полный баланс, по всем потребностям растений.. И т.д.

А смысл всего сказанного простой: Чтобы сорта колонны реально плодоносили, их следует прививать на:
1. карликовые подвои (используя несовместимость, как фактор побуждающий растение плодоносить), и выращивать на теплых почвах (типа как на Юге, иначе вымерзнут такие растения, либо будут отставать в росте и не вызревать, даже однолетний прирост древесины..). И лучше при агротехнике залужения с мульчированием приствольной зоны растений хотя бы скошенной травой из междурядий.
2. любые подвои в т.ч. и сеянцевые, а на холодных почвах, напротив это желательно, зимостойкие а не карликовые (рекомендованные для теплых почв Юга и равных им).. Но, при агротехнике Активной мульчи.. Как фактор сбалансированного питания, и плодоношения от избытка, а НЕ нехватки (как в первом случае). При том что на сеянцевых подвоях растение яблони колонновидного сорта буте более активным и продуктивным..

И даже пример приводил, и ответ специалистов из Любера (Швейцария), как "цитату по ссылке, как раз в виде ответа на этот же вопрос.. Вот это сообщение:

Цитата:

Не всё зависит от подвоя! Если обеспечно активное питание, то и на дичках колонны прекрасно плодоносят.. А причина отсутствия плодоношения может зависеть не только от подбора подвоя, но и от применяемой агротехники.. И вот пример ответа на этот вопрос: "Unser Säulenapfel Polka wächst und wächst ins Kraut, nur blühen tut er nie! (Наши столбчатых яблоко полька растет и растет как сорняк, только цвести он никогда не делает!) Er ist nun bereits im sechsten Jahr! (Он уже шестой год!) Freilandpflanzung, ca. 3.5 Meter hoch. (Открытый посадки, около 3,5 метра.) Antwort: Auf die Unterlage/Wurzel kommt es an (Ответ: В основу / корень, который имеет значение) Ja, wir kennen dieses Phänomen. (Да, мы знаем это явление.) Viele Baumschulen (und wir bis vor ca 4 Jahren auch) veredeln die Säulenbäume aufgrund ihres schwachen Wuchses auf sehr stark wachsende Unterlagen, teilweise auf Apfelsämlinge. (Многие питомники (и мы примерно до 4 лет) уточнить колонны деревьев из-за их слабого роста на очень сильную записей роста, частично на саженцы яблони.) Dies ergibt zwar sehr schnell einen schönen Baum, aber die Fruchtbarkeit lässt zu wünschen übrig. (Это приводит к очень быстрыми темпами красивое дерево, но нуждается в улучшении плодородия.)" http://tinyurl.com/atm5lcg А вот пример содержания почвы под саженцами яблони сортов-колонн, с органической мульчей: Фото взяты с тойже страницы как пример http://tinyurl.com/atm5lcg Это примерно то же самое что я применяю в своих посадках яблони. http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=1028&page=306 То есть создается активное биодинамическое питание растений (по Тарханову, динамическое плодородие), что и обеспечивает раннее вступление в плодоношение НА ЛЮБЫХ подвоях. И стабильно дальнейшее ЕЖЕГОДНОЕ плодоношение без "периодичности плодоношения" (то есть не ежегодного плодоношение по годам).

Светлана Головина писал(а):

..Так зачем же подвои колоннам, вообще, и если они не карликовые? Я полагала, чтобы не вырастали "тополя". Какой высоты Ваши взрослые деревья, которым лет 10-15? Ограничиваете ли Вы их рост и как? Особенно деревьям на собственных корнях. Разъясните, пожалуйста. И что такое однотипный подвой?.

А затем, чтобы получить продуктивное растение (на сильных корнях), а не декоративное (на слабых корнях)! Для выращивания на плодоношение у растений должны быть мощные корни: либо собственные, либо однотипного (по биохимии и биополю) подвоя: сеянца колонны зимостойкой (ранетки колонны) или вегетативно размноженного (клонового) но такого же зимостойкого и колонны карликовой.. А не клонового М9 и подобных им! При том просто карликовых, но не колонновидной формы! Так понятно?
Ученые селекционеры этой игрой в слова всех запутали..

А "однотипный подвой"- это как раз то что Вы вырезали из приведенной цитаты.. Наверное за ненадобностью? Или чтобы спросить? А ведь ответ дан был:

Цитата:

Поэтому, считаю, что сорта колонны лучше прививать все же на однотипный подвой. Например, на сеянец зимостойкой колонны ранетки (либо её клона, то есть укорененного черенка), либо выращивать сорта колонны на собственных корнях..

И это относится для условий холодных почв Сибири Урала и равных им.. И в подмосковье сорта колонны растут лучше на подвоях сеянцах колонн ранеток! (Опыт Распопова Г.Ф).

Смотря какие сорта.. Икша и Арбат, например, растут на ранетке метра 3-3,5 высотой. Джин метра 2,5-3. С учетом того, что и привиты на высоте 1 метр от уровня земли.. Никак не формирую.. Потому как не для выставки сортов колонн. А на плодоношение.. И растут колонны как им и положено расти: компактным пирамидальным деревом.. Как и сам исходный сорт Важек-Макентош (без формировки).. И тоже об этом писал, и показывал фото из описания патента этого сорта.. В теме уже есть все ответы на вопросы..
И о корнесобственных растениях рассказывал. Что, как и почему? Со всеми За и Против..

Что же так не внимательны? А может торопимся куда?

Александр Иванович, добрый день!
Большое спасибо за ответы. Многое хочется уточнить, но подумала, что, прежде всего, должна написать о важном, на мой взгляд.
По поводу «угадали» ли Вы «как выращивают это старое дерево колонновидного сорта».
Мы не знакомы, поэтому прошу поверить. Я никогда не буду загадывать Вам загадки или задавать вопросы «с подковыркой». По двум причинам. Во-первых, я ОЧЕНЬ уважаю людей знающих, чего-то добившихся (не имею ввиду любой вид насилия и материальную сторону) и продолжающих это нелегкое дело, и, тем более, широко делящихся своими знаниями с заинтересованными. В активной мульче, по-моему, Вы увидели очевидное, на что смотрим и мы все, но Вы увидели, «разложили по полочкам» природные процессы, и успешно перенесли их в условия сада. Успешно, потому, что Ваш опыт успешно повторили другие. Я Вас ОЧЕНЬ уважаю. Во-вторых, потому, что разного вида уловки выведать информацию (в каком угодно виде и целей), если и принесут пользу, то только временную. Потому что, когда все «выйдет на чистую воду», осадок останется и трудно оценить, что же будет потеряно от прекращения общения. Думаю, гораздо большее, чем сумели выведать, так как, если трудились выведывать, то ценили и человека, и его дела, и информацию, которую выведывали. Но и человек, и его дела остались, и новая информация будет, не будет только доверительного общения, когда стороны без принуждения что-то доверяют другим, (дружба, привязанность и т д.), в том числе и знания. Хоть это и очень современная позиция, я не понимаю хитрых и алчных людей. Рядом с ними, мне кажется, будут только такие же.
И еще для знакомства. Я могу усвоить только то, что выстроено в логическую цепочку. Поэтому и пытаюсь ее выстраивать, задавая опросы, которые могут показаться «с подвохом», но таковыми не являются.
Относительно колонновидных яблонь. Я их увидела впервые в телевизионной передаче о каком-то жителе Голландии в конце 80-начале 90 годов. Тему не помню. Осталось только, что герой передачи занимался выращиваем и продажей яблок в своем саду рядом с домом, а в свободное время любил полетать на Сесне. В кадрах вид его дома и сада под бреющим самолетом. Удивительно было все: малый размер сада для промышленного выращивания яблок, ряды цветущих шестов в нем необыкновенной красоты, и те же шесты с яблоками, но зеленого, красного и желтого цвета на других кадрах. О самих яблонях - ни слова. Что это были колонновидные яблони я узнала гораздо позже.
Это к тому, что промышленные сады колоновидных яблонь были и есть во многих странах. Нет в России. Но, обязательно будут. Хоть «день победы», возможно, «и далек», я с удовольствием, буду «приближать его», хотя бы в размерам своих 6 соток и нашего садового кооператива. Я прошлую зиму я просмотрела много информации в Инете о колоновидных яблонях (к сожалению, на вашу ветку попала только на прошлой недели). Многие в них разочаровались. Особенно меня огорчил вывод садовода из Саранска.
Но были особенности, которые оставляли мне надежду. Это рекомендации по созданию теплого слоя почвы в районе залегания корней, интенсивного питания в начале вегетации, поддержания почвы во блажном состоянии. С этим я когда-то сталкивалась и успешно разрешила. речь идет о выращивании малины по Соболеву. На высоких грядах, как на фото Сергея (Серого) из Красноярска, которые обеспечивают прогрев почвы в корневом слое плодоносящей малины, формируется корытообразный профиль, заполнить который рекомендовалось совершенно свежим коровьим навозом, который проливался водой до равномерного растекания по «корыту». После подсушки на поверхности образовывалась плотная корка, сохраняющая влагу, и не пропускающая сорняки. Свежий навоз не обжигал стебли малины, прекрасно «питал» в начале вегетации, оставалось только следить за постоянной влажностью. Повышение урожая было изумительным. При поездках на участок на пять кустов (по 1 метру между ними) «садились» три гаврика 5-7лет и ели «сколько влезет», и не один раз за день. Затем еще удавалось собирать около трех литров домой. мы даже вино из малины делали. (Это только схема выращивания малины по Соболеву. Если кого заинтересует - поищите информацию в Инете. Она там есть. Я готова уточнить, если Александр Иванович разрешит отклониться от темы. Но в Инете есть.)
Этот опыт я и планировала попробовать на колоннах. Очень похоже на Вашу активную мульчу. А колонны меня интересуют, потому, что они красивы, и потому, что интересно, и потому, что сейчас можно позволить себе не заниматься выращиванием овощей «на стол» - их можно купить в магазине, хоть и менее вкусные.
Создать колонны для России, хотя бы для определенного региона - задача не легкая. Чтобы мне в ней продвинуться, надо многое узнать, и, главное, информацию «разложить по полочкам». я буду стремиться к этому, С Вашими ответами на вопросы будет, несомненно, легче. Я биолог по основному образованию, и отдаю себе отчет, что в биологии логические связи не столь очевидны, как в математике, например. И ответ: «еще не ясно» вполне понятен.
Написала столько, что даже неудобно. Хочется задать вопросы и объяснить «торопимся куда».
С большим к Вам уважением

Да, и в моих словах не было подвоха, я человек прямой, в карман за словом не полезу..
И В Ваших вопросах вовсе не усматривал подвоха.. Я, просто предположил, на счет яблони соседей что не плодоносила, и поставил знак вопроса, типа так ли это?
А общению всегда рад. Тем более с людьми так же как и я "влюбленными" в колонны..
Посмотрите ещё темы на виноградном форуме http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=4280&page=40
И на ПХ форуме часть первая темы Всё о колоннах http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=30&t=2479&sid=89d1c3d2998296d11c7c40b0f668d0ab&start=1500
часть вторая http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=30&t=6444&start=60

Благодарю Вас за ссылки. Я их обязательно посмотрю. Правда вчера взялась читать "Активная мульча от А до Я" на форуме "Приусадебного хозяйства", а сегодня меня, почему-то "узел не связывает".
Если можно, помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией.
В августе прошло года я посадила три колонки со вставкой 62-396, три яблоньки на 118 подвое и одну грушу. Риск того, что деревца не успеют подготовиться к зиме был, но, мне показалось, что все обошлось: полукарлики и груша сами сбросили листву, на колоннах пришлось срезать перед укрытием по два и три последних листочка.
Укрывала лапником, обвязывала лапы в два-три слоя, после того, как температура установилась на -5-7 градусов, чтобы почва вокруг деревьев подмерзла. Затем выпал снег, и достаточно много, чтобы вокруг деревьев создать сугробы и полностью их укрыть.
И при уже укрытых деревцах температура опустилась ниже 10 градусов. Снега всю зиму было много, и, надеюсь, он защищал от подмерзания. За неделю до снятия защиты - около 70-80 см: верхушки лапника едва угадывались. За неделю, при дневной температуре 10-20 градусов и солнечной погоде и ночной +5+7, снег весь растаял - было много воды. С субботы - когда снимала лапник, установились пасмурные дни, т.е. в солнечную погоду стволики деревьев были в тени лапника.
Когда освободила деревца, мне показалось, что почки были в норме, кроме нескольких. Еще не набухали. На штамбике груши в был небольшой сероватый налет, несколько пушистый под лупой (мне показалось, что грибковый). Но главное - на полукарликах и груше оказались продольные трещины на стволах. Вернее - отслоение покровного слоя коры (или самой коры). Под ним проглядывался зеленый слой. так отходит старая кора от баобаба. На одном полукарлике трещина было глубже "отслоения коры". Кора колоннок не пострадала. Чтобы защитить деревца от грибка и продезинфицировать эти отслоения и трещину, я решила полить их горячей водой, которой мы обливали кустарники. В Инете нашла информацию, что поражения коры могли быть следствием морозобоин. На следующий день налет на груше легко удалила пальцами, а трещинки замазала пастой с гетероауксином.
Уменьшительные прилагательные применяю, потому что толщина штамбиков - около 5 мм.
Погибнут ли деревца, скорей всего - да. Расстраивает то, что я не понимаю, почему эти морозобоины образовались, и что я сделала не правильно. В зиму, вроде вошли нормально, морозы были не ниже -25 градусов, от весеннего солнца защита была. Много воды было в последнюю неделю, но могла ли она вызвать повреждения коры. Возможно,118 подвой более уязвим, чем 396. При этом длина привоя на полукарликах относительно длиннее, чем привой на колоннах к длине подвоев.
Александр Иванович, пожалуйста, выскажите свое мнение. И что надо было бы сделать, чтобы в такой ситуации спасти деревца, если это были морозобоины.
Заранее благодарю.

Такое часто случается от излишнего увлажнения саженцев даже в прикопке (если влага попала на растения, а температура минусовая). Если лопнула только верхняя часть коры, всё само восстановиться.. Если поврежден и камбий, останется "рубец" на коре, но заживление произойдет.. А вот если лопнула древесина, это уже плохо совсем. Такое (морозобоины) бывает на взрослых деревьях при переувлажнении (избыточной влаги в тканях растений) и очень сильных морозах, когда древесина лопается до сердцевины дерева. Эта трещина не заживает.. И дерево будет медленно, но верно умирать.. А признаки такого "умирания"- это появление на стволе грибов ксилотрофов..
То есть, всё зависит от ситуации и конкретной степени повреждения.. Можно и не прикладывать усилий для "спасения".. Лишь исключить проникновение патогенов через рану.. И не допустить иссушения камбия..
И вовсе обойтись без применения "горячей воды"..
О причинах... Скажу лишь одно: были созданы условия избыточного увлажнения растений. Это единственная причина случившегося.

Александр Иванович, доброе утро! Благодарю Вас за ответ и разъяснения.
Избыточное увлажнение было ожидаемым. Я не знала, что оно настолько опасно и не знаю, как с ним бороться, если это вообще возможно - ведь влага глубоко в земле и на всей окружающей растение площади. Если прорывать канавки чуть шире кроны деревьев, углубляя их постепенно по мере оттаивания почвы, до глубины 10-20 см (хотя бы половины глубины залегания основной массы активных корней) - этот прием может снизить уровень отрицательного влияния избыточного увлажнения. Или есть какие-нибудь другие приемы. Ответьте, пожалуйста.
Глубина трещины была около 1 мм, т.е. около 20%, похоже древесина лопнула.
Александр Иванович, пожалуйста, дайте ссылку на прием посадки деревьев в «лунки». Мне все еще не удается найти описание в Ваших статьях. А хочется в дальнейшем все делать более профессионально. Ведь придется покупать и высаживать новые деревья. Пока не дойдет до «собственных» деревьев на «своих» желаемых привоях и подвоях, время надо использовать на опыт, который, как было замечено, «сын ошибок трудных». Моя практика, к сожалению, этому наблюдению не противоречит. Это одна из причин куда-то спешить. Весна ведь только один раз в год, и хочется использовать ее по полной, хотя бы на ошибки, если другое ПОКА не получается.
Заранее благодарна за ответ. Успехов Вам этой весной и в этом году.

Ну, это же условно так сказано: посадка в "лунки", в смысле НЕ в большие посадочные ямы, а в ямки, достаточные для размещения корней саженца. И получается, это даже не ямки, а именно "лунки". То есть совсем маленькие ямки. По ширине и глубине корня саженца, который конкретно намерены высажтвать.. А если это саженец с ЗКС, то вот как раз по размеру контейнера и "лунка" (ямка). Да хоть как назовите, смысл от этого не меняется.. И никаких "перегноев" и "удобрений" в такую посадочную лунку-ямку не сыпем, и ничего не "добавляем".. С тем расчетом, что почва будет мульчироваться активно.. Вот и всё..

Однако, колонны лучше не саженцами покупать.. А прививать самим на укорененный саженец (клон, дичок сеянец, не важно), но растущий на месте не меньше года, лучше два-три года.. И в него прививать желаемый сорт колонну. Именно такой подвой способен обеспечить сорту колонновидному достаточное и активное питание! Что выросло мощное и высокопродуктивное дерево!

А если хочется иметь "декоративное" дерево колонну, то хоть что и хоть как высаживать.. И ухаживать так же, как "рекомендуют"..

Светлана Головина писал(а):

.. Я не знала, что оно настолько опасно и не знаю, как с ним бороться, если это вообще возможно - ведь влага глубоко в земле и на всей окружающей растение площади. Если прорывать канавки чуть шире кроны деревьев, углубляя их постепенно по мере оттаивания почвы, до глубины 10-20 см (хотя бы половины глубины залегания основной массы активных корней) - этот прием может снизить уровень отрицательного влияния избыточного увлажнения. Или есть какие-нибудь другие приемы. Ответьте, пожалуйста..

Прежде всего не "кутать" растения на зиму, то есть не укрывать лапником, снегом, нетканым материалом, и т.д. Если земля промерзает, то это ничего НЕ даст (никакого эффекта по уктытию и "утеплению"), кроме только вреда (ввиду появления сырости и переувлажнения побегов), от того что растение не продувается ( НЕ удаляется излишняя влага, когда оно открыто, и вокруг него нет сырости).

Второе- использовать мульчу. Она забирает на себя избыток влаги (атмосферных осадков), и почва под мульчей умеренно влажная.. А в конце осени не поливать растения, тем более на холодных глинистых почвах! А сам грунт под мульчу, тем более опилочную, необходимо сделать рыхлым (внесением большого количества песка и гравия), это будет хорошо дренировать почву под мульчей. И не будет почва излишне уплотняться.. Что тоже очень важно..

Полив под зиму допустим и желателен на песчаных и гравийных почвах. И даже намораживание льда по поверхности такой почвы (грунта), очень хорошо предохраняет корневую от чрезмерного промерзания почвы (на сухих песчано-гравийных грунтах).

И тогда никакие траншеи не потребуются. Если участок не низина болотистая. Яблоню можно выращивать на участка с грунтовыми водами не менее 2,5-3 метров от уровня почвы... Если грунтовые воды расположены близко, менее чем эти параметры.. То можно выращивать на буграх, в коробах, и т.д. То есть максимально приподнимая от воды..

Александр Иванович, большое спасибо за ответы. С "лунками" понятно. Еще раз спасибо.
С по поводу покупных саженцев полностью согласна. Но сейчас я не могу «создать» колоннку, которую хотелось бы. Сами пишете, что подвой должен расти «на месте не меньше года, лучше два-три года». Да и для подвоя активная мульча нужна, с которой все не так просто, и на ее разведение тоже время уйдет. Вот и хочу эти года использовать на то, чтобы набраться опыта по уходу за колоннами.
А с мульчей - актуальный на сегодня вопрос - проблема вот в чем. Был совет для образования микоризы использовать грибы местных лесов. Веселки в наших лесах ни я, ни мои знакомые (показала фото с форума) не видели. Рядовки есть. (Не могли бы Вы написать латинское и русское название тех, которые более легко образуют микоризу, я рассмотрю их я атласе, т.к. есть множество местных названий грибов).
Собирать грибы и "ловить" мицелий смогу только во второй половине лета. Т.е., думаю, засаженная грибная мульча появится только к следующей весне. Тогда и можно будет применить опилки без мочевины. Или я что-то упустила?
Укоренять черенки попробую уже этим летом для тренировки. Лет 15 назад мне это удалось в песке на подоконнике.
Подготовка мульчи, тренировки в укоренении и прививках, выращивание подвоев и теория - та часть, с которой "торопиться некуда".
Поэтому хочу этой весной купить новые саженцы. Посадить их в «лунку» по Вашему совету, разложить свежий навоз, замульчировать травой и поливать ЭМ. Т.е. подготовить к спорам грибов. Эти деревца будут хорошим объектом сравнения с деревьями соседей и теми, что будут сформированы на желаемых подвоях на полностью на активной мульче.
Права ли я в своих планах? Как Вы думаете? Посоветуйте, пожалуйста.
Благодарю за разъяснения по поводу защиты от избыточного переувлажнения.
У меня на участке суглинки между средними и тяжелыми с огромным количеством мышей и кротов, появляются и зайцы. Подмораживала я почву и обвязывала лапником, чтобы мыши не повредили деревца.
Горизонт подземных вод - 6-7 метров, с этим все в порядке. рН - около 6.
А «доводить» грунт под мульчей, чтобы хорошо дренировался - еще предстоит.
В ямы, в которые успела посадить деревья, вносила песок, торф, перегной навозный, перегной листовой и верхний слой земли в равных пропорциях. В ямы под сливу добавляла еще и куски бетона от строительного мусора.
В дальнейшем в состав почвы под мульчу буду добавлять и мелкий гравий или щебенку, но думаю, не доломитовую. Права ли я?
Большая Вам благодарность за советы.

Да, всё верно, в принципе.. А остальное- это дело творческое, дело личного выбора.. Главное есть желание, значит всё получиться как задумано.. А там сами уже сравнивать будете.. Что-то корректировать, по ходу действий... и от возможностей..

Александр Иванович, добрый день снова! Вы успели ответить, большое спасибо. Мне не дает покоя совершенно оправданная необходимость хорошей проницаемости грунта под мульчей. Мне кажется, на моих полутяжелых суглинках ее можно обеспечить только на ограниченной площади - в отдельно вырытой яме, а для колоннок - в траншее. Корни колоннок достигают 40-50 см, основное расположение - в 20 см слое, если я не путаю. Значит перепревшей мульчей надо засыпать хотя бы эти 20 см, а глубже - проницаемая почва. Дренажные шурфы до глубины залегания песка сделать можно. Я права в этом творчестве? Ответьте, пожалуйста.
И как по поводу названия рядовок - можно на вас надеяться?
Большая благодарность за полезные советы. Без Вас до активной мульчи я бы точно не додумалась бы.