. .
Logo
 
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 72, 73, 74  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Природное земледелие и Микробиотехнологии
. Что такое Природное землеДелие? Вопросы и ответы. Go back
Автор Сообщение
Сакура
Зарегистрирован: 27.12.2009
Сообщения: 7
Откуда: Украина, Луганская обл.
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Александр Иванович, большое спасибо за ответ. Дело в том, что муж уже раскидал помет по малине. Что теперь делать? Добавить еще свежего навоза и слой опилок? И можно ли все это полить потом Байкалом в разведении согласно инструкции?
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Можно, и так, и так. С той лишь разницей, что ЭМ "Байкала" отработают сезон. А зиму не переживут. Весной снова вносить потребуется. Ведь у Вас хоть и Украина. Но, это все же не условия Японии.
и в течении сезона ЭМ необходимо вносить несколько раз. Иначе толку будет мало.

А местные формы сапрофитов из навоза, будут жить в почве долго. Создавая адаптированную к местным условиям систему, из набора местных видов сапрофитов бактериального ряда.. Навоз лучше брать не с ферм, а у частника, или фермера. Который кормит сеном. И не применяет комбикорм и силос. Только сено.

Хотя, первоначально, я применял, и навоз, и ЭМ. Одновременно. И в этом был определенный смысл. Запустить СИСТЕМУ в определенном направлении, по здоровому почвенному типу.
Дмитро
Зарегистрирован: 27.10.2009
Сообщения: 685
Откуда: Донецк, Украина.
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Александр Иванович, Вы везде акцентируете внимание на том, что компост должен быть "негоревшим".
Почему? Что там перегорает? Какие негативные процессы проходят?
_________________
С уважением,
Дмитрий.
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
..компост должен быть "негоревшим".
Почему? Что там перегорает? Какие негативные процессы проходят?


1. Повышение температуры выше 40*С убивает все вегетативные формы сапрофитов бактериального ряда. И разрушает ферменты сапрофитов (и животных). Это если свежий навоз уложен в кучи, и "загорит".

2. То есть, термофильные бактерии (анаэробного ряда), своей активностью повысят температуру. Иногда, до 70*С. Тогда сапрофитов в такой навозной, или компостной куче, точно не останется, даже в споровой форме.

(Справка.Нагрев, например, молка, до 70*С, называется "пастеризацией", по имени Пастера. Открывшего эту закономерность. А вот споры гнилостных бактерий, не убивает температура и в 120*С (при давлении в автоклавах в 2 атмосферы). И лишь дробное (повторное) такое нагревание, с промежуточным охлаждением, убивает вегетативные формы возбудителей гнилей).

Поэтому, в куче, при её разогреве, разложение органики пойдет по гнилостному (бескислородному) типу. До продуктов полураспада. Это ощущается по гнилостному (тухлому) или прелому запаху от такой кучи.

3.В почве, в процессах почвообразования, этого никогда не происходит. Потому что ОКИСЛЕНИЕ органики (ферментативное биологическое разложение) происходит ФЕРМЕНТАМИ сапрофитов, по кислородному типу. При температуре не выше +40*С. И почва издает приятный запах земли. Она ничем не должна пахнуть, кроме этого приятного запаха. Иное, указывает на нарушение этого процесса, в почве, или куче.

4. Такой "горевший" навоз, или компост содержит споры многих корневых гнилей растений, который садовод и огородник сам развел на своем участке, в компостной (навозной переГнойной) куче. Кроме спор гнилостных бактерий и плесеней, такой "качественный" навоз и переГной, никаких других полезных сапрофитов не содержит. И не является, по этой причие, "почвенной закваской". А лишь является источником возбудителей болезней: гнилей, плесеней, и других грибковых заболеваний растений.

5. Кроме того, продукты полураспада являются ядами для всего живого.
И, т.д
Дмитро
Зарегистрирован: 27.10.2009
Сообщения: 685
Откуда: Донецк, Украина.
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
СПАСИБО.
Premamrita
Зарегистрирован: 02.04.2010
Сообщения: 60
Откуда: Moscow
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Цитата:
Опилочная мульча очень рыхлая, если опилки крупные. И ни при каких условиях не уплотняется, не "слеживается", значит, "дышит".. То есть, воздухопроницаемая.

Ага! Это очень важно. Спасибо. А я думал, что опилки надо наоборот чем мельче, тем лучше, ведь ясно, что чем мельче, тем легче переваривается. Это важно, наверное, в начале, пока грибов еще нет, только сапрофиты? Похоже надо какой-то баланс найти между мелкой(плотной и воздухонепроницаемой) и крупной(рыхлой, но трудно перевариваемой)?

Цитата:
И готовить (раскислять) следует почву изначально.

Вопрос простой: с проверкой почвы на глину все ясно, а с кислотностью простые методы есть? Только по наличию червей? У меня сейчас их вообще нет, т.к. еще холодно и почва очень бедная, а кислотность надо поправлять буквально прямо сейчас уже...
_________________
Жизнь — не страдание и не наслаждение, а дело, которое мы обязаны делать и честно довести его до конца.
Premamrita
Зарегистрирован: 02.04.2010
Сообщения: 60
Откуда: Moscow
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Цитата:
3.В почве, в процессах почвообразования, этого никогда не происходит. Потому что ОКИСЛЕНИЕ органики (ферментативное биологическое разложение) происходит ФЕРМЕНТАМИ сапрофитов, по кислородному типу.

С этим понятно. А вот в инструкциях к ЭМ препаратам есть такой пункт: приготовление ЭМ-экстракта или Уграссы. В нем подразумевается именно безкислородная ферментация под гнетом и сбор образовавшейся жидкости, для этого используют специальные или самодельные ведра с двойным дном, но долго не держат, неделю-две. Если я правельно понял, именно так работают специальные ящики для эм компоста зимой. Помойму, именно такой способ вы мне давича советовали. Я правельно понял? Такой способ допустим за счет того, что не передерживается долго и продукты считаются полуразложившимися? Но как насчет смерти аэробных без воздуха в таких условиях? Поясните, пожалуйста. Простите, что снова затронул ЭМ тему, первый раз все же... интересно ))
_________________
Жизнь — не страдание и не наслаждение, а дело, которое мы обязаны делать и честно довести его до конца.
Сакура
Зарегистрирован: 27.12.2009
Сообщения: 7
Откуда: Украина, Луганская обл.
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Александр Иванович, полностью с Вами согласна насчет компоста, т.к. не раз убеждалась в этом на практике. Учитывая вышесказанное, как бы рациональнее утилизировать перепелиный помет с пользой для сада и огорода. Я уже надоела, наверное, с этим пометом, но дело в том, что мы осенью завели перепелов. Отходов от них в день пол ведра, за зиму набралась куча. Сейчас там полным ходом начинается гниение как раз по гнилостному типу. Буду пытаться полить все это "Байкалом". Может, еще ему какое применение найти? Что вы посоветуете?
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Premamrita писал(а):
А я думал, что опилки надо наоборот чем мельче, тем лучше, ведь ясно, что чем мельче, тем легче переваривается. Это важно, наверное, в начале, пока грибов еще нет, только сапрофиты? Похоже надо какой-то баланс найти между мелкой(плотной и воздухонепроницаемой) и крупной(рыхлой, но трудно перевариваемой)?.


Мелкие или крупные опилки, это никак не связано с их "переваримостью". Целлюлоза и лигнин в любой фракции трудноперваримая органика. А вот воздухопроницаемость имеет важное значение. И для поступления кислорода к корням, и для самого процесса почвенного кислорода.
Если же теп проницаемости воздуху, будут "задыхаться" и корни растений, и окисление будет неполным. А это плохо.

Цитата:
Вопрос простой: .. с кислотностью простые методы есть? Только по наличию червей? У меня сейчас их вообще нет, т.к. еще холодно и почва очень бедная, а кислотность надо поправлять буквально прямо сейчас уже...


Есть, конечно. Но, я совсем не определяю кислотность. Зачем? Если и так видно, что все хорошо растет. При том, у меня почвы карбонатные, с большим содержанием кальция и его природных соединений: кругом горы известняка.

А у меня встречный вопрос: А с чего Вы решили, что Ваши почвы "кислые" и требуют "срочного" раскисления? Что, разве один хвощь растет? Или другие растения, исключительно, указывающие на кислотность почвы?

Отсутствие червей- это ещё не показатель, что почвы кислые, если нет органики, и червям нечего кушать. Так откуда им взяться, в бедных почвах, по органике?
_________________
http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/
http://mikobiotehpitomnik.ya.ru/index_fotki.xml
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Premamrita писал(а):
. А вот в инструкциях к ЭМ препаратам есть такой пункт: приготовление ЭМ-экстракта или Уграссы. В нем подразумевается именно безкислородная ферментация под гнетом ..

Я правельно понял? Такой способ допустим за счет того, что не передерживается долго и продукты считаются полуразложившимися? Но как насчет смерти аэробных без воздуха в таких условиях? Поясните, пожалуйста. Простите, что снова затронул ЭМ тему, первый раз все же... интересно ))


Крышка на ведре не может создать АНАэробных условий. Это полная иллюзия. Крышка, как равно пленочное укрытие компостоной гряды при ЭМ-компостировании, создает и поддерживает лишь ВЛАЖНОСТЬ воздушной среды и субстрата. И всё. Но никаких НЕ анаэробные условия.

Нет, не правильно Вы поняли.
1. Ферментирование НЕ до конца, это для того, чтобы сохранить ПОТЕНЦИАЛ органики по содержанию СО2. И одновременно, чтобы в благоприятных условиях наростить побольше микробов, и НАКОПИТЬ побольше их ФЕРМЕНТОВ в субстрате.

2. Сами микробы не "умрут" от того, что "задохнуться", Им очень мало требуется воздуха самим, для их внутреннего газового обмена. Больше КИСЛОРОДА требуется не им самим, а их ФЕРМЕНТАМ, которые они выделили в субстрат, для своего НАРУЖНОГО пищеварения. Именно это ферментативное ОКИСЛЕНИЕ органики требует много КИСЛОРОДА. Иначе, процесс пойдет совсем по другому типу, но, при условии, что АЭробов, заменят АНАЭробы. У которых совершенно другие ферменты.

И это зависит не от того, что Вы закроете ведро крышкой, а компостную гряду пленкой.
А от тогго, что НАГРЕЕТЕ навоз, или компост выше +40*С. Вот, это сапрофитов- АЭробов, убъет!!!
_________________
http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/
http://mikobiotehpitomnik.ya.ru/index_fotki.xml
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Сакура писал(а):
Учитывая вышесказанное, как бы рациональнее утилизировать перепелиный помет с пользой для сада и огорода. Я уже надоела, наверное, с этим пометом, но дело в том, что мы осенью завели перепелов. Отходов от них в день пол ведра, за зиму набралась куча. Сейчас там полным ходом начинается гниение как раз по гнилостному типу. Буду пытаться полить все это "Байкалом". Может, еще ему какое применение найти? Что вы посоветуете?


Не складывайте помет в КУЧИ, чтобы он не горел. Это первое.
Второе, поите (добавляйте в корм) птице ЭМ-препараты. И помет никогда не будет гнить, ни при каких условиях. А птица будет здоровой и активной, с очень хорошим аппетитом. Попробуйте на нескольких, и увидите разницу от остальных.
Третье. Используйте помет под опилочную мульчу, соломенную, листовую. В саду, по междурядьям гряд, и т.д.

А поливать "сверху" ЭМ, когда куча уже гниет, что толку? Не допускайте этого ИЗНАЧАЛЬНО.
_________________
http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/
http://mikobiotehpitomnik.ya.ru/index_fotki.xml
mir
Зарегистрирован: 16.04.2010
Сообщения: 34
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Применяю активно Байкал ЭМ-1 лет 7 .Применял препарат как непосредственно приготовленный из концентрата так и ЭМ –экстракта , приготовленного на траве с добавлением варенья ,меда, золы ,хлеба ( ржаной каравай).Делал и ЭМ-5.
Обрабатываю им как навоз ,так поливаю раствором этого препарата землю до посадки, во время вегетации и после уборки урожая.
Плюсы от применения:
Органика (навоз) быстро доходит до кондиции применения ( навоз после перепревания становится не рассыпчатым, а каким-то рыхловатым -комковатым (как губка)).
Будучи внесенный обработанный навоз вместе с другими растительными остатками под яблоню (дереву лет 26-29) и поливаемый раствором Байкала привел к тому, что в такую мульчу яблоня дала множество корней. Причем я вносил его по всему диаметру кроны ( метров 5). И корни вылезли в эту смесь даже в 50 см от ствола. Во многих источниках я читал ,что удобрения лучше вносить по периметру кроны, т.к нам находится большинство всасывающих корней. Но на практике убедился, что это все не так. Кормить дерево нужно по всему диаметру кроны. В прошлом году вообще большую часть грядок после уборки урожая просто покрыл слоем навоза 15-20 см обработал ЭМ-экстрактом и на две недели прикрыл п/э пленкой ( ну нет у меня другой мульчи). Результат увижу в этом году.
Вкус урожая значительно улучшился, стал более сладким. Он перестал быть пустым, травянистым. Для нашей климатической зоны ( район около г.Перми) это уже хорошо. Не всегда у нас тепло .
Червей действительно много , но только там где он применялся совместно с внесением органики. Где органики нет или она уже разложилась - там червей мало.
Значительно меньше прорастает сорняков на обработанной Байкалом ЭМ-1 земле, также их очень мало их прорастает в предварительно обработанном Байкалом ЭМ-1 навозе по сравнению с необработанным навозом. Только за это свойство можно было бы «повозиться» с Байкалом ЭМ-1

Минусы:
Урожайность в несколько раз не повысилась , а лишь стала соответствовать сортовым характеристикам описанным в каталогах растений.
Не заметил сильного ускорения созревания урожая ,как пишут в « коммерческой» литературе. Есть ускорение созревание , но небольшое.
Применения Байкал для подкормок растений после 10 июля приводит к тому ,что урожай культур предназначенный для длительного хранения, плохо хранится. Откуда в этой литературе такая странная и вредная рекомендация применять его для подкормок в течение всего вегетационного периода по всем культурам?
Возни с ЭМ-5 много, а результат совсем небольшой.
Если применять Байкал без внесения органики, то я так и не понял - дает это результат или нет.
Выраженный результат от подкормок ЭМ был только в первые годы. В прошлом ( 2009 году) я уже подкормил растения только один- два раза . Никаких улучшений –ухудшений я не заметил.
«Гербицидные» свойства Байкала ЭМ-1 в отношении корневищных многолетних сорняков ,по-моему, явно завышены. Намного проще и эффективней направлено и аккуратно обработать вегетирующую часть растения раундапом повышенной концентрации и накрыть его пленкой .


Заметил одну особенность, что подтверждает информацию на этом форуме. Наилучший результат для улучшения структуры почвы дает поверхностное внесение свежего навоза с последующей обработкой ЭМ раствором .Навоз ,предварительно обработанный ЭМ и закопанный в землю, такого результата не дает.

Александр, можно задать Вам вопрос?
Вы привели способ «неограниченного» размножения Байкалом ЭМ-1.
Сколько регенераций Байкала ЭМ-1 можно произвести ,не снизив его эффективность?
Равномерно ли при таком способе размножения будут развиваться все микробиологические и прочие составляющие это препарата .
Какое количественное или процентное содержание сахаров нужно вносить в качестве питания? Воду с вносимым питанием надо предварительно кипятить?
Каков оптимальный температурный режим для размножения Байкала ЭМ-1? И как его проще и доступней соблюсти?
Как определять готовность препарата к применению? В литературе читал , что препарат готов если кислотность его ниже 3,5 PH.
Как долго можно хранить препарат, размноженный по Вашей технологии?


Насколько эффективней результат от Вашего способа размножения по сравнению с изготовлением травяного ЭМ -экстракта ? Единственное, что приходит на ум : в Вашем способе размножения практически исключается контакт препарата с воздухом в процессе приготовления в отличии от способа приготовления травяного ЭМ -экстракта. И он менее трудоемок.
В литературе встречал утверждение, что якобы травяной ЭМ – экстракт по каким-то свойствам даже эффективней чем собственно Байкал ЭМ-1.Насколько это бесспорно?
Заранее спасибо.
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
mir писал(а):
Сколько регенераций Байкала ЭМ-1 можно произвести ,не снизив его эффективность?
Равномерно ли при таком способе размножения будут развиваться все микробиологические и прочие составляющие это препарата.


Нисколько. Если будете пользоваться инструкцией, и доводить брожение до конца, то есть. до прекращения активной фазы.

Однако, если будете увеличивать объем, разливая по дополнительной таре, при одновременном добавлении питательного раствора. В момент активного брожения. То никаких "регенераций" не происходит. А лишь наращивание объема раствора, пропорционально увеличению количества микробов.

Цитата:
Какое количественное или процентное содержание сахаров нужно вносить в качестве питания? Воду с вносимым питанием надо предварительно кипятить?.


Если вода "грязная", заведомо знаете, что содержит постороннюю микрофлору, то, конечно, кипятить. Но, иногда и кипячение не спасет. Требуется двойное (дробное) кипячение. С промежуточным охлаждением.

Если пользоваться чистой (проверенной на наличие патогенов) водой, например, колодезной, и при том, химически чистой, можно, и не кипятить воду.

Я добавляю не чистый сахар, а отвары фруктов, ягоды с сахаром. Это могут быть, и компоты, и варенье, вторичная заварка ягоды, сухофруктов. В этом случае питание более разнообразное и полное. А содержание сахара, по вкусу, не очень сладкого "чая".

Цитата:
Каков оптимальный температурный режим для размножения Байкала ЭМ-1? И как его проще и доступней соблюсти?.


Я использую одновременно два режима. Например, одну бутылку ставлю на кильчеватель, используемый при укоренении черенков, это температура +30 +35*С. Или на решетке холодильника. Там всегда тепло. Второй вариант, при обычной комнатной температуре, при +20 +25*С.

Потом, для использования, соединяю оба раствора, перед применением.

Цитата:
Как определять готовность препарата к применению? В литературе читал , что препарат готов если кислотность его ниже 3,5 PH..


При такой кислотности, точно "готов", там всем микробам "каюк". Только кислота и ферменты, и споры микробов, если они выжили. И больше ничего.

Для применения лучше использовать активный, бродящий маточный раствор. Потому как там микробы живые, активно размножающиеся. При том, раствор, как бы не накапливается. Поделили, часть поставили на новую порцию, вторую часть сразу использовали. Через 5-7 дней, снова разлили. И т.д.
И раствор при этом всегда активный. Как и микробы в нем.

Ну, вспомните, как бродит винное сусло. Спирт накопился, дрожжей не осталось, их трупики выпали в осадок. То же самое и в ЭМ-растворе. Кислота накопилась, трупики микробов выпали в осадок.

Цитата:
Как долго можно хранить препарат, размноженный по Вашей технологии?.


А зачем его хранить? И что хранить? Кислоту и трупики микробов? Для чего?

Я использую активный, бродящий, примерно, до середины лета. Потом, дальнейшее размножение прекращаю.
На следующий год, Весной, в начале сезона покупаю концентрат вновь, и готовлю свежий и Активный раствор.

Цитата:
Насколько эффективней результат от Вашего способа размножения по сравнению с изготовлением травяного ЭМ -экстракта ?.


Эффективность "результата" зависит не от способа приготовления ЭМ. А от того, для какой цели Вы используете ЭМ, и сапрофитов, вообще.

Если сапрофитов для приготовления ЭМ-компоста. Это один результат. Как в Вашем описанном опыте использования. Это обеспечивает лишь Гумусовый тип питания растений. Без значительного увеличения урожайности. Как и должно быть при "Органическом земледелии".

Если использовать сапрофитов (и не только ЭМ), в "Биодинамическом плодородии", по другому, в почвенном пищеварении органики (органической Мульчи), а не только навоза (частично ферментированной органики). То, результат, по урожайности, можно получить в разы больший.

Цитата:
В литературе встречал утверждение, что якобы травяной ЭМ – экстракт по каким-то свойствам даже эффективней чем собственно Байкал ЭМ-1.Насколько это бесспорно?.


При чем тут "спорно", или "бесспорно"? Вы с кем-то спорить намерены? Зачем это Вам? Или, просто, добиться лучших результатов?.

Ответ-то простой. Существует в микробиологии понятие "пребиотики". Это вещества, способствующие размножению микрофлоры. Это различные БАВ (биологически активные вещества). Это могут быть отвары, настои, и т.д. С чем тут спорить? И зачем?

Прочитайте ВТОРУЮ часть статьи "Сапрофиты- пробиотики". ЭМ- это сапрофиты (пробиотики). Отвары (настои, "экстракты" и т.д.)- это "пребиотики" (вещества, стимулирующие и улучшающие питание микробов). Точнее сказать, избирательно, через их питание, стимулирующие рост «хороших» микроорганизмов- ЭМ.
http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/50B4A6EE9645828E.html
_________________
http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/
http://mikobiotehpitomnik.ya.ru/index_fotki.xml
mir
Зарегистрирован: 16.04.2010
Сообщения: 34
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.
1.В заданном мною Вам вопросе :
” В литературе встречал утверждение, что якобы травяной ЭМ – экстракт по каким-то свойствам даже эффективней чем собственно Байкал ЭМ-1.Насколько это бесспорно?”

Я имел в виду только -какой из этих препаратов результативней для применения в саду?

2.Я правильно понял? Что для питания при размножении Байкал ЭМ-1 Вы используете именно ОТВАРЫ сухофруктов и т.д. Т.е питание должно прокипятиться?
И чем оно разнообразней ,тем лучше?

3.В литературе пишут, что непосредственно перед подкормкой растений необходимо препарат в определенной пропорции смешать с водой, внести еще питание и дать настояться определенное время. По Вашему мнению, насколько это целесообразно?
Если для полива у меня вода берется из пруда, наверно, выдерживать раствор препарата с питанием перед применением не целесообразно из-за того ,что вода не совсем чистая?
В какой концентрации вы разводите для этих целей препарат?

4.Буквально вчера узнал ,что существует другой ЭМ препарат Восток-ЭМ1.
И что он более эффективен по сравнению с Байкалом ЭМ-1 ну и т.д. и т.п.
Вы что-то про это знаете или как-нибудь его применяли?

5.Грядки ,которые были осенью прошлого года предварительно взрыхлены , укрыты слоем навоза и политы травяным экстрактом ЭМ ( об этом я писал в предыдущем посте)
Весною этого года можно было даже не рыхлить. Земля стала рыхлой на больщую глубину. Только все равно их пришлось частично перелопачивать ,т.к куда-то надо было запихивать остатки навоза ,т.к при подсыхании он начал образовывать твердую корку. Да слой органики остался еще см 10. На такую глубину сеять семена многих культур не будешь. Так что как приспособить агротехнику применения органики вносимой только как мульчу без глубокой обработки почвы применитель к огороду (овощным культурам) мне еще не совсем ясно. А вот применительно к садовым культурам у Вас действительно все КЛАССНО описано .

6.Есть культуры ,например ,тюльпаны , под которые органику можно вносить только за год до посадки ( или хотя бы за несколько месяцев до посадки), и то только в хорошо перепревшем виде, иначе они подвержены заболеваниям. Я на эти грабли уже наступал когда год не пересаживал тюльпаны и сверху осенью внес в качестве мульчи полуперепревший навоз ,который затем прикрыл слоем гречищной лузги и полил раствором травяного экстракта ЭМ. Как быть в этом случае?
С уважением mir.
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
mir писал(а):
1.Я имел в виду только -какой из этих препаратов результативней для применения в саду?.


Я применяю какие есть. Чаще "Сияние" (Баксиб), Байкал, Восток.

Самый первый Байкал ЭМ-1 был очень хорош, это был расфасованный японский Кюссей.
Таким же был Восток, также расфасованный японский Кюссей. Вот, он самый лучший.

Цитата:
2.Я правильно понял? Что для питания при размножении Байкал ЭМ-1 Вы используете именно ОТВАРЫ сухофруктов и т.д. Т.е питание должно прокипятиться?
И чем оно разнообразней ,тем лучше?.


Да,всё так. Но отвары- это хорошо, но не обязательно. Это лучшее питание, чем, просто, сахар. Аналог отварам- варенье из ягоды, и плодов. Это то же, что "травяной настой".

Цитата:
3.В литературе пишут, что непосредственно перед подкормкой растений необходимо препарат в определенной пропорции смешать с водой, внести еще питание и дать настояться определенное время. По Вашему мнению, насколько это целесообразно?
Если для полива у меня вода берется из пруда, наверно, выдерживать раствор препарата с питанием перед применением не целесообразно из-за того ,что вода не совсем чистая?
В какой концентрации вы разводите для этих целей препарат?.


Целесообразно "оживить" микробов, если препарат хранился. То есть, активизировать его. Если он и так свеженький и активный, то какой в этом смысл?

Грязной водой лучше, вообще не пользоваться, тем более для полива растений. Она запоминает всё, любую информацию. И является ПИТАНИЕМ для растений (по водороду). И с ионоводородными связями передает информацию, как на компьютерных электронных носителях.

Если у Вас в компьютере не установлены антивирусные программы. То, с "грязными" носителями, вы занесете столько "вирусов" в компьютер, что это приведет к сбоям и поломке операционной системы.
Примерно то же самое представляет вода (носитель информации), и ДНК растений (операционная система).

ЭМ для полива, я вообще не использую. У меня нет в этом нужды. Это надо в первый год-два. Пока нет в почве сложившейся здоровой Биосистемы. Я теперь применяю ЭМ только для приготовления ЭМ-компостов. А для этой цели нужна большая концентрация микробов, с целью "закваски" не менее 1:100, можно и 1:10, если много маточного раствора. А не их "присутствие, с разведением 1:1000.

Цитата:
4.Буквально вчера узнал ,что существует другой ЭМ препарат Восток-ЭМ1.
И что он более эффективен по сравнению с Байкалом ЭМ-1 ну и т.д. и т.п.
Вы что-то про это знаете или как-нибудь его применяли?.


Я применял все, кроме московской биофабрики.

Цитата:
5.На такую глубину сеять семена многих культур не будешь. Так что как приспособить агротехнику применения органики вносимой только как мульчу без глубокой обработки почвы применитель к огороду (овощным культурам) мне еще не совсем ясно. А вот применительно к садовым культурам у Вас действительно все КЛАССНО описано ..


Всё просто. Я поступаю так. Изначально для гряд готовлю грунт из трех компонентов: ЭМ-компоста (НЕ перегноя), песка с гравием фракцией до 1 см, и почвы, что есть. То есть, 1:1:1. Все это в первый и последний раз перекапываю вилами садовыми. И никакого НАВОЗА на грядах не применяю. Посеял, например, морковь, взошла она на 7-10 см. Между рядками замульчировал опилками. И всё, растет до осени. К осени от мульчи опилочной лишь следы.

Олег Телепов поступает немного иначе, на "узких грядах", применительно к другой органике.

Если к осени от ЭМ-компоста мало что осталось, вношу дополнительные порции. Сколько требуется, на глаз, по ощущениям. Разборонил граблями перед посадкой. Вновь посеял. По всходам замульчировал.
Для ЭМ-компоста использую не навоз, а фруктовый жом. Благо его много у меня. Он долго разлагается, не на один год хватает.

Цитата:
6.Есть культуры ,например ,тюльпаны , под которые органику можно вносить только за год до посадки ( или хотя бы за несколько месяцев до посадки), и то только в хорошо перепревшем виде, иначе они подвержены заболеваниям. Я на эти грабли уже наступал когда год не пересаживал тюльпаны и сверху осенью внес в качестве мульчи полуперепревший навоз ,который затем прикрыл слоем гречищной лузги и полил раствором травяного экстракта ЭМ. Как быть в этом случае?.


НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕГНОЙ, вообще. То, что "прело", "гнило", "горело"- это "закваска" не полезных (ЭМ) микробов., а ГНИЛЕЙ. И никакой "травяной экстракт ЭМ" с этой оргомной массой заразы (возбудителей корнеых гнилей) не справиться. Тем более, в тех мизерных дозах, что рекомендованы.

Отсюда вывод: Зачем разводить ГНИЛИ, чтобы потом с ними бороться?

Применяю только свежий навоз, и только, как толчковый механизм на почвах, которые неизбежно перекапываются (при выкопке саженцев, например), или ИЗНАЧАЛЬНО, где никогда мульча не применялась.

А на грядах, любых, хоть и для луковичных- только ЭМ-компост. То есть, ферментированный АЭРОБАМИ почвенных микробов ЭМ, а не гнилостными АНАЭРОБАМИ.

Предвижу недоумение. Потому что написано, что ЭМ-препараты содержат "анаэробы". Это ни так, лишь "условных" анаэробов. Но, ферментацию они осуществяют так же, как и АЭРОБЫ, по КИСЛОРОДНОМУ типу.

А не по бескислородному- ГНИЛОСТНОМУ. Именно в этом разница. В типах ферментации органики. А не в их условной классификации. Именно это важно понимать.

Потому что и "травяной настой" может загнить. Это будет ощущаться по вони от этой бочки. Это не ЭМ. Это ГНИЛЬ. И применять её нельзя, как и любой "перегной", тот что гнил, дурно пахнул, а потом "повыветрился".
А чтобы раствор "настоя" не загнил, его следует АЭРИРОВАТЬ, то есть продувать воздух, если емкость большая и глубокая.

А когда процесс идет правильно. настой пахнет приятно, ароматно, на вкус кисловатый.

Вот так и "быть": НЕ разводить и НЕ использовать гниль. А только сапрофитов почвы- ЭМ. аэробов. Котоорые расщепляют органику по КИСЛОРОДНОМУ типу. И их продукт пахнет приятно. И никогда дурно, как пахнет гниль.
_________________
http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/
http://mikobiotehpitomnik.ya.ru/index_fotki.xml
mir
Зарегистрирован: 16.04.2010
Сообщения: 34
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Года три подряд,начиная с 2005 г,запах приобретаемого мною Байкала ЭМ-1 ( концентрат 30 и 40 мл ) имел кроме всего прочего слабовыраженный гнилостный запах.Я его покупал в разных местах: по линии Арго и по линии ЭМ -Кооперации.Это меня сильно смущало.Продавцы утверждали ,что он и должен так пахнуть и всегда так пах .В прошлом году запах приобретнного препарата уже практически не имел такой характер.В этом году препарат пахнет как он пах в начале 2000-х годов.Т.е имеет приятный кисловато-сладковато-дрожжевой запах.Этот негатив ,наверно ,и имеется ввиду ,когда в интернете пишут о том ,что его качество в последние годы упало.
mir
Зарегистрирован: 16.04.2010
Сообщения: 34
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
И еще вдогонку!
При приготовлении ЭМ -компост в литературе советует максимально ограничить доступ воздуха к компосту ( плотно закрыть пленкой, присыпать края земли и т.д.).Вы пишете, что без аэрорации не обойтись. Скажите,пожалуйста:"где собака зарыта?"
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
В составе ЭМ есть грибы. Для них важна влажная среда, как субстрата, так и воздушной среды. Именно для них, а не для "анаэробов". Любым укрытием: крышкой ведра, компостоной кучи пленкой, не создать анаэробных условий. Это иллюзия анаэробных (безвоздушных) условий. Безвоздушные условия- это условия вакуума. Который не так то просто созать. То есть, совсем безвоздушную среду. Именно в такой среде могут развиваться анаэробы. Это я Вам говорю как специалист с большим стажем работы с микробами, в том числе с анаэробами, в лабораторных условиях. И "собака" тут не при чем. Это условности, запутывающие понимание сути. Не забивайте себе голову, просто, делайте, создавайте условия для развития ЭМ. Так, как Вам самому этого хочется. И воспользуйтесь моими подсказками, если они Вам близки. А определить "качество" препарата очень просто, по запаху. Для того и дано нам обоняние, чтобы отличать полезное от вредоносного.
Я все объяснил, что ничего с запахом гнили применять нельзя, и вообще всё дурно пахнущее. И почему, тоже объяснил. Добавить мне к этому нечего. Читайте внимательно мои ответы и статьи.
Или Вам объяснения на таком уровне кажутся неполными, маловероятными, почему Вы ставите их под сомнение, какое ещё объяснение хотите от меня услышать?

Последний раз редактировалось: Александр Кузнецов (01-05-2010, 23:01), всего редактировалось 1 раз
Дмитро
Зарегистрирован: 27.10.2009
Сообщения: 685
Откуда: Донецк, Украина.
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Всех с Праздником!

Александр Иванович, Вы везде пишете, что навоз должен быть негоревшим.
1. А как определить, горел он или не горел? Я только сегодня был на "навозохранилище" (его у нас так громко называют). Мужик, который на тракторе возил навоз туда-сюда, сказал: "Бери здесь, он негоревший". Я не дотумкал спросить, как он это определяет. Копнул его, он мокрый и невонючий.
2. И почему куча органики с ЭМ-ками - это компост, а навозная куча может стать компостом, а может стать перегноем? Я из Ваших постов понял, что в коровьем навозе есть все необходимые ЭМ-ки и грибы. Так почему там могут идти гнилостные процессы?
3. И ещё вопрос. Как Вы выращиваете землянику? На землю - компост, а сверху - опилки? Чтобы трава не пробивалась, нужен толстый слой опилок, да и Вы пишете, что каждый год насыпаете до 10см опилок. Но ведь земляника окажется под опилками. Как Вы поступаете?
_________________
С уважением,
Дмитрий.
Александр Кузнецов
Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 4748
Откуда: Алтайский край, р.ц.Алтайское
spacer
Ответить с цитатой Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Пожаловаться на сообщение
Сообщение Заголовок сообщения:
Дмитро писал(а):
Александр Иванович, Вы везде пишете, что навоз должен быть негоревшим.
1. А как определить, горел он или не горел? Я только сегодня был на "навозохранилище" (его у нас так громко называют). Мужик, который на тракторе возил навоз туда-сюда, сказал: "Бери здесь, он негоревший". Я не дотумкал спросить, как он это определяет. Копнул его, он мокрый и невонючий.


Разными способами, визуальными наблюдениями, и по запаху. Он же постоянно там находится ("мужик на тракторе"), вот и видит, где навоз "горит" а где нет. От того навоза, что "горит", пар идет при похолодании очень заметно это, например, рано утром. Второе- запах. Третье- наличие плесеней (серо-белого налета) на комках навоза и соломы. И т.п.

Ещё, навоз, очень сильно уплотненный, не горит годами, и остается влажным и свежим. Так навоз утаптывать могут кони.

А вот рыхлый, очень быстро начинает "гореть".

Цитата:
2. И почему куча органики с ЭМ-ками - это компост, а навозная куча может стать компостом, а может стать перегноем? Я из Ваших постов понял, что в коровьем навозе есть все необходимые ЭМ-ки и грибы. Так почему там могут идти гнилостные процессы?


Потому что нет конкуренции. Потому что нагрев (горение навоза повышает температуру до 70*С), убивает все ЭМ (сапрофиты). Они погибают уже при температуре +40*С. Из них очень мало видов, способных образовать споры, то есть, очень стойкие формы, способные это пережить. А большинство энаэробов легко переходят в споровую форму, в которой легко переносят температуру даже выше +100*С. Их не убивает нагрев в автоклаве при 2 атмосферах давления, в таком, споровом состоянии. Пережив благополучно нагрев, они переходят в активную вегетативную форму. И начинают спокойно размножаться. Благо, конкурентов в питании, уже нет. Потому как все сапрофиты (ЭМ), уже мертвы.

Анаэробы начинают выделять в среду свои ферменты. Которые ведут "переваривание" органики навоза по ЭНАЭРОБНОМУ ТИПУ, то есть, до продуктов полураспада, а не полного окисления. Продукты полураспада дурно пахнущие газы. Ощущая обонянием такой гнилостный запах, можно со 100% уверенность сказать, что разложение навоза идет по гнилостному типу. Навоз, попросту ГНИЕТ. Его некому и нечем расщеплять "ПРАВИЛЬНО". Там нет сапрофитов (после нагрева), способных выделять ферменты, которые расщепляли бы навоз по АЭРОБНОМУ типу (кислородному). Ведь весь ход любых реакций в БИОХИМИИ определяют ферменты- биологические катализаторы. Все реакции каталитические- УПРАВЛЯЕМЫЕ. Какие "управители", то и происходит. Гнилостные ферменты приводят к ГНИЕНИЮ.

Именно поэтому, навоз свиней перестает пахнуть (гнить). Если свиньям регулярно выпаивать ЭМ. ЭМ- ферментов больше, и процессы идут по АЭРОБНОМУ (кислородному) типу. Меньше ЭМ, а больше гнилостных, тогда, наоборот, навоз начинает гнить. То есть, под действием таких ФЕРМЕНТОВ такого типа, органика навоза будет расщепляться, по соответствующему типу.

Цитата:
3. И ещё вопрос. Как Вы выращиваете землянику? На землю - компост, а сверху - опилки? Чтобы трава не пробивалась, нужен толстый слой опилок, да и Вы пишете, что каждый год насыпаете до 10см опилок. Но ведь земляника окажется под опилками. Как Вы поступаете?


Опилки не для того, "чтобы трава не пробивалась". Опилки, равно как листья, солома и т.п.- это пища для микробов. Это- биотопливо, для их питания. И больше ни для чего. И толстый слой, это для интенсивного процесса на весь сезон, о не для "борьбы с сорняками". Кто Вам такое сказал? Если я, то Вы не верно истолковали мои слова. Теперь понятно, для чего? Смотрите смежные темы. Там всё объясняю, тоже.

По землянике. Выращиваю ремонтантные сорта, то есть, растения ИНТЕНСИВНОГО типа. Их больше двух сезонов не выращивают. Поэтому, под опилками кусты никак не окажутся. Тем более, что за сезон от опилок остаются лишь следы. Они полностью перевариваются сапрофитами за один сезон. Да, именно, слой в 10-15 см. И в этом нет ничего удивительного. Если система запущена и активно поддерживается почвенное пищеварение сапрофитов: постоянной влажностью субстрата.

Но, даже и простые сорта никак не окажутся под опилками. Раньше выращивал и такие. Они, при мульчировании, и активном питании такого типа растут не хиляками, а огромными кустами. Между которыми легко подсыпать слой в 10-15 см. Никакой трудности в этом нет.
_________________
http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/
http://mikobiotehpitomnik.ya.ru/index_fotki.xml
Показать сообщения:   
.
.
.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов уДачное общение » Природное земледелие и Микробиотехнологии Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 72, 73, 74  След.
Страница 20 из 74

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

    Размещение рекламы на сайте Одежда и игрушки Свинка Пеппа и Холодное Сердце.
.
. . .